Es el canario el animal doméstico

¿Es el canario el animal doméstico para mi?

Lo correcto es que el lector se haga esta pregunta de forma muy crítica y no que, por una intuición espontánea, compre un canario sin más ni más.

Cabe que el "amor a simple vista" dure y, con el transcurso del tiempo incluso aumente. En tal caso, bien. Pero, ¿que ocurrirá si el tipo de canario o su canto le aburre o le pone nerviosos, o si en realidad buscaba un compañero más interesante o cariñoso?. Si uno se da cuenta pronto de su error, es mejore desprenderse del canario, cediéndolo a otro aficionado o criador. Es posible que el pájaro sea muy joven y, con ello, adaptable. Dado que aún no se ha aclimatado a su casa, no le importará demasiado el nuevo traslado. Sobre todo, si va a estar en compañía de sus congéneres, el cambio no le afectará mucho.

Es posible que el lector haya madurado la intención de cuidar uno o varios canarios. Le han ido entusiasmando cada vez más su hermoso canto o sus bonitos colores, el divertido moño, la bella figura o los rizos juguetones. Seguramente, también habrá meditado sobre cómo acomodará a su nuevo huésped, y lo que ha de hacer para garantizarle su bienestar. Desea que se encuentre bien en su casa y ya piensa a quién dejará el pájaro durante sus vacaciones o en caso de enfermedad.

Si deja girar sus pensamientos de esta manera alrededor del bienestar de su futuro canario, también se cuidará bien y constantemente de él. Precisamente la constancia es lo importante, ya que el canario es un ser vivo que necesita cuidados día a día. A partir del momento de su compra depende totalmente de usted, "para bien o para mal", como se dice. Es su responsabilidad procurar que la convivencia sea provechosa. Un canario puede alcanzar los diez años y depende de usted si estos años son felices.

Sobre todo, si realiza el deseo de su hijo al tener un canario, necesita la misma actitud positiva frente al inquilino que si lo hubiese deseado tener usted mismo. El niño no se le debe traspasar la responsabilidad por el bienestar del animal. Sólo se le debe animar e instar a cuidarlo.

Incluso si aveces descuida su obligación, todavía siendo el mismo amor por el pájaro. Lo adecuado es recordarle al niño cariñosamente sus deberes, paro no lo es hacerle reproches castigarlo o, incluso, amenazarlo con quitarle el pájaro. Pero, por desgracia, los adultos suelen reaccionar demasiado a menudo de esta manera a los fallos de los niños, en lugar de cuidarse ellos mismos del animal. El niño la agradecerá y posteriormente cumplirá sus deberes con mayor afán. Nunca se debe pensar en desprenderse del pájaro, por más que falle su cuidado y el interés por él parezca ser nulo. El canario forma parte adoptan una posición semejante, el amor por el animal y su cuidado irán bien.

Como llegó el canario al hombre

¿Como llegó el canario al hombre o el hombre a él?

La historia del canario comienza con los españoles, ya que cuando llegaron a las Canarias a finales del siglo xv, les tuvo que llamar la atención este pequeña ave canora de color verde amarillento. Los nativos de las "Islas Afortunadas" ya mantenían de mucho antes en pequeñas jaulas al canario de monte. Estos primeros canarios domésticos y muchos de los silvestre fueron llevados a casa por los soldados y comerciantes españoles. El hecho de que no tardaran en ser criados en España es un logro considerable, ya que como sabemos actualmente por experiencia, es muy difícil hacer que se reproduzca este pájaro silvestre.

Los primeros criadores de canarios o canaricultores fueron monjes que se dedicaban a esta tarea en sus conventos. Seguramente lo hacían por placer, pero sin olvidar la parte comercial. Se dice que cuando aumentó la demanda de estos artistas canores, pidieron precios muy elevados y los obtenían. De esta manera, únicamente los nobles y los comerciantes ricos se podían permitir el lujo de poseer un canario, que mantenían en hermosas jaulas a veces incluso doradas. Los monjes vendían sus pájaros hasta en Francia, Italia o Inglaterra. Por lo demás eran tan astutos que conservaban el"monopolio" de la cría de canarios, ya que tan sólo vendían machos y nunca hembras. Durante casi cien años la canaricultura quedó así en manos españolas.

Antes de comienzo del siglo XVII ya se criaban canarios en Italia. Desgraciadamente no se sabe si ello fueron por casualidad o debido al contrabando de hembras de canario de los monasterios españoles, o si los barcos mercantes las trajeron directamente de las Canarias. Existe la historia de un barco español que procedía de Canarias con su cargamento de pájaros silvestre, el cual no arribó a su puerto español de destino sino que a causa de una tormenta, embarrancó en la islas italiana de Elba, donde se hundió. Al parecer una parte de sus pasajeros provistos de plumas habrían llegado a la isla, en donde se aclimataron y procrearon. De este modo los italianos hubieran tenido sus propios canarios, con lo que podrían haber comenzado la cría. No está documentado históricamente si fue cierto la existencia de estos "pájaros de Elba".

De este primer período de domesticación existen pinturas en las que se puede ver canarios manchados y pronto totalmente amarillos. Debido a esta mutaciones el canario no tardó en hacerse cada vez más interesante y apreciado. Mientras en Francia e Inglaterra ya hacía tiempo que se criaban canarios, en Europa central éste aún no era el caso. No obstante, en una región de habla alemana, en el Tirol, ya comenzó una intensa cría de canarios traídos de Italia. Los canaricultores tiroleses solían ser mineros que trabajaban bajo tierra y estaban mal pagados. Con la cría de canarios no sólo obtenían una compensación sino también un salario adicional, y algunos pronto vivieron de ella. En los siglos XVIII la mayoría de canarios procedían del Tirol, y los comerciantes de pájaros tiroleses no tardaron en distribuir estos pájaros canores por toda Europa central, septentrional y oriental. Llevaban hasta doscientos canarios con sus pequeñas jaulas sujetas en altos armazones de madera a la espalda.

En su época La flauta mágica, Mozart elogió a estos divertidos personajes, que solían anunciarse con su flauta.

Dado que la minería cada vez iba a menos en el Tirol, muchos de los mineros emigraron, llevándose consigo a sus canarios. La mayoría de ellos hallaron una nueva patria en el Harz, donde tenían mejores condiciones económicas. De esta manera nació el canario harzer, roller o flauta, un canario canor cuyo canto todavía enamora a numerosos aficionados y criadores. El cenit de su cría tuvo lugar a finales del siglo XIX y principio de XX. Se dice que en esta época se transportaba más de un millón de pájaros anualmente a todo el mundo. Así, el pequeño canario, casi siempre ya amarillo, se hizo famoso y codiciado en todo el mundo, a través de diversos vericuetos.

De dónde procede el canario

¿De dónde procede el canario?

Este pequeño pájaro de color verde amarillo y más bien poco llamativo, del que descienden todas las razas de canarios, proceden de las islas Canarias, y de ellas, poseedoras de un clima siempre agradable, ha recibido el nombre. El verdadero nombre del pájaro silvestre es serín canario o canario del monte, y pertenece al género Serinus, siendo su nombre científico Serinus canaria.

El canario silvestre o de monte prefiere las islas occidentales y se puede encontrar en Gran Canaria, Tenerife, Hierro, Gomera y La Palma. A diferencia de las orientales, Fuerteventura y Lanzarote, las anteriores poseen buenas zonas arboladas y arbustivas. Tienen un paisaje casi de parque, en el que se alternan los árboles con superficies herbosas, plantaciones de frutas y jardines. El canario de monte gusta de un entorno de este tipo. Se le puede observar con mayor frecuencia en los valles, así como en las laderas inferiores de las montañas, y en Madeira y las Azores también vive en hábitats similares.

A partir de marzo o febrero, los machos silvestres ya dejan oír su melodioso canto, posados en una rama que sobresale del arbusto o del árbol. No es raro verles cantando en un vuelo de celo por encima de su nido. La hembra construye ella sola su nido con hiervas, y fibras de raíces. Pone de 3 a 5 huevos de color verde blanquecino con unos pocos puntos oscuros. La hembra tampoco es ayudada por el macho en la incubación; sin embargo, éste siempre está cerca y defiende con su canto y, si es necesario, con luchas y persecuciones, su territorio. Además da de comer a su hembra a fin de que ella no tenga que abandonar demasiado tiempo la postura. Dado que la hembra sólo comienza a incubar cuando ha puesto el último huevo (a diferencia de la hembra del canario doméstico), las crías salen todas juntas al cabo de 13 o 14 días. El macho participa también en la alimentación de su prole, sobre todo cuando la hembra al cabo de una semana ya no los alimenta constantemente.

Con las constantes y buenas condiciones climáticas y la oferta alimentaria duradera y variada, no es de extrañar si se dan dos o tres nidadas seguidas. De esta manera hay numerosas aves jóvenes y los canarios de monte se reúnen para realizar vuelos cada vez más largos e, incluso forman grandes bandadas. Entonces recorren las islas para disfrutar de los mejores comederos, pasando así el otoño y el invierno.

El canario silvestre se alimenta de gran número de semillas de hierbas silvestres, sobre todo de alpiste, una planta herbácea originaria de las islas Canarias. En la actualidad el alpiste se cultiva como alimento para pájaros, en variedades de granos grandes, en todas las zonas cálidas de la tierra.

El canario de monte también come diversas semillas oleáceas, principalmente las compuestas y las de las crucíferas, y no desdeña tampoco hiervas verdes y frutos. Los jóvenes incluso son alimentados con diminutos insectos.

Palomas Mensajeras

Condiciones básicas para seleccionar los mejores especímenes para la reproducción

1º.- Las palomas deben tener una gran salud y por lo tanto una gran inmunidad a las infecciones. Con ellos ya observaremos que hay varias que no cumplen este requisito imprescindible.

2º.- debe haber sido vacunadas de Salmonela y paramixovirosis.

Recordemos lo indicado con anterioridad que antes de vacunar las palomas deben ser tratadas de vermes, coccidias, tricomonas, hongos, etc. si el veterinario lo considera oportuno con análisis realizados de palomina y saliva, y si es preciso un análisis de sangre para detectar cualquier problema vírico. La vacuna contra la salmonela es imprescindible se aplique en los casos que se haya detectado influencia en la región o zona donde tengamos el palomar, como sucede en las Baleares.

Repasemos una serie de cosas que indiqué en la selección de los pichones que tiene mucho que ver con el estado de salud y la profilaxis adecuada que hemos de mantener durante todo el proceso de cría:

Una vez hayan sido tratadas y vacunadas, dos semanas después, y estando todavía separados los sexos, les daremos 50% depurativa y 50% cría mezclado con aceite de germen de trigo durante una semana. Seguidamente los juntaremos y seguiremos dándoles germen de trigo pero con 100% comida de cría hasta que pongan los huevos. Así mismo les daremos un producto apropiado para las palomas que aporte calcio+fósforo+vitamina D3, como por ejemplo, Fertibol de la casa Comed, Calcio 20 de venta en farmacia o en pastillas con dosis individual. Por supuesto tendrán todo el año varios tipos de grit que serán renovado cada dos o tres días y cada semana les daremos un polivitamínico de cría rico en complejo B y de vitaminas E+A+D3.

Aunque para algunos les parezca extraño todo lo indicado anteriormente de que tenga que ver con la calidad de los pichones que obtengamos, puedo asegurar que es imprescindible ya que la adecuada copulación y la formación del huevo es esencial para que los pichones nazcan sanos, fuertes e inteligentes, es decir, forma parte de la profilaxis necesaria y que hay que seguir con ella en todo el proceso de desarrollo del pichón una vez nacido. La calidad de los pichones que obtengamos empieza antes de juntar las parejas.

Una vez hayan puesto el primer huevo lo retiramos y pondremos un huevo de plástico y volveremos a poner el huevo auténtico cunado haya hecho el segundo huevo para que nazcan los dos a la vez. Tendremos la precaución de que a las 24 horas girar el primer huevo retirado unos 180º para que la clara no se pegue a la cáscara del huevo. Eso es muy importante que se desarrollen bien.

Cuando lleven incubando unos 10 días trataremos los reproductores de tricomonas durante tres a cinco días seguidos para asegurarnos que al nacer los pichones no enfermen de dicha dolencia.

Desde que hayan puesto los huevos y hasta dos días antes de nacer los pichones los alimentaremos con 50% depurativa + 50% de cría racionada con el fin de desintoxicarlos por el exceso de proteínas y para que pierdan el exceso de peso que han adquirido. Así mismo los tres primeros días del cambio de comida les daremos Té o infusión de ajo para ayudar a que la sangre se purifique y en definitiva asegurar que estén muy sanos. Cuando les volvemos a dar comida de cría la comerán vorazmente y se la servirán a sus hijos. Es muy importante para que ceben bien a sus hijos que coman dos o tres veces al día por lo que en cada comida les daremos lo justo para que se lo terminan de inmediato y así en la siguiente volverán a comer con gana. sabemos que los padre cuando tienen pichones y comen se lo dan de inmediato a sus hijos.

Cuando los pichones tengan 7 días recibirán cada día una pastilla uso de palomas de calcio+fósforo+vitamina D3, que ayudará al desarrollo óseo. Hace años hice varias pruebas de dar o no dar calcio a los pichones y al compararlos al destetarlos y a los tres meses de edad pude constatar que había una gran diferencia en el desarrollo de su esqueleto y en la fortaleza de la horquilla.

Cuando los pichones tengan unos 20 días se les pondrá comida en el nido para que aprendan a comer en pocos días y los destetaremos a los 25-28 días y antes de pasar al palomar ex profeso serán vacunados de salmonela, si procede, y de paramixovirosis. La primera vez que los destetemos les pondremos dos o tres hembras adultas pacificas para que les enseñen de inmediato a comer y beber. Se les suministrará comida de pichones, es decir, sin maiz y muy rico en proteínas (18%) Pondremos varios tipos de grit y cada semana una vitamina apropiada para la muda, es decir, rica en complejo B y en aminoácidos esenciales. Así mismo cada semana les daremos dos días un buen probiótico, como por ejemplo, el Cometose-plus de la casa Comed. Cuando los pichones tengan más de dos meses pararán a otro palomar para que los siguientes a destetar estén tranquilo, sin pelea de los mayores, pues no olvidemos que los pichones en sus primeras semanas de edad son muy frágiles en su salud y el stress es causa de desarreglo intestinal y de enfermedades diversas.

3º.- deben tener una gran vitalidad lo destetaremos auscultando la paloma con las manos alrededor de la quilla de la pelvis. Hemos de sentir una respiración limpia, armoniosa y vibrante, dando la sensación que los músculos pectorales tienen vida. El ritmo pulmonar (movimientos respiratorios) para una paloma de gran fondo lenta (800-1200 km.) oscila entre 36-40 impulsos por minutos y una paloma rápida de gran fondo (700-800 km.) sus movimientos respiratorios están entre 45-50. Una paloma de velocidad-medio fondo tendrá un ritmo o pulmones entre 60-80 impulsos por minutos. Me estoy refiriendo a palomas ganadoras, no a las que regresan cuando pueden o a destiempo y no se clasifican entre los primeros puestos regionales y nacionales.

4º.- Han de tener un gran carácter e inteligencia, ambas características suelen ir juntas. Recordemos, que estas características son aditivas y vienen influenciadas por muchos genes por lo que a la hora de valorarlas tendremos más en cuenta que la lleven ellas mismas más que su propia familia. Es decir, el pedigree no es esencial. Siempre juntaremos las parejas de tal forma que ambos aporten en gran medida dichas cualidades pues al ser transmitidas de forma intermedia, ambas progenitores intervienen en la transmisión a sus hijos de dicha cualidad esencial. Tengamos siempre muy presente que el carácter es la característica más importante en la paloma y hemos de ser muy estrictos en la selección de las palomas para la reproducción bajo este punto de vista.

5º.- Han de tener una musculatura flexible y elástica, muy buen equilibrio, poco peso, gran calidad de plumaje y sedoso, una ala activa acorte con la envergadura de la paloma y su modalidad de vuelo (velocidad, fondo, gran fondo), un gran ojo reproductor, las plumas coberteras inferiores del ala han de ser muy sedosas y cubrir perfectamente la parte del ala pasiva y activa, la cola siempre en posición horizontal o mejor algo inclinada hacia bajo y las plumas coberteras por encima de la cola deben llegar casi al principio de donde empieza la parte oscura del final de la cola, la rabadilla fuerte y flexible como una ballesta, el ala algo cóncava, un buen borde de ala que ha de ser grueso, una correcta relación brazo-antebrazo, el cuello grueso y más bien algo corto, la pupila pequeña, bien marcado el anillo de correlación con un iris espeso, fuerte y con superficie y surcos, como si diera la sensación que con un corte transversal del iris notáremos como si hubiera montañas y valles. Todo esto para mi es esencial y por lo tanto no pongo ninguna paloma a criar si no cumple lo anteriormente dicho. De ahí se deduce que hay pocas palomas aptas para la reproducción y es por ello que aunque tengamos pocas palomas de calidad no debemos criar con mediocridades y con solo dos o tres parejas buenas nos es suficiente y el resto las utilizaremos de nodrizas. Máxime desde que se ha conseguido la técnica de la inseminación artificial en las palomas mensajeras que es el futuro para la colombofilia en que se podrá utilizar el semen de un macho campeón de cualidades extraordinarias tanto físicas como mentales en infinidades de hembras y con muy pocas palomas en la reproducción y con muchas nodrizas podremos conseguir palomas de calidad, descendientes todas ellas de un macho único semental creerme que no vale la pena criar si no es con palomas de gran calidad genética y morfológica y es una pena que estemos perdiendo el tiempo y el dinero para sacar palomas mediocres. Por supuesto es difícil tener palomas de gran calidad pero en las muchas visitas que hago a palomares normales siempre encuentro algunas de gran calidad pero muchas veces están emparejadas con otras de baja calidad y se desaprovechan las palomas buenas y no suelen dar palomas de calidad deportiva. Es por eso que con este escrito y el que hice sobre la selección de los mejores pichones pretendo indicar unas pautas científicas demostradas por genesticas de renombre y llevadas a la práctica por mi mismo con buenos resultados prácticos, que nos permitan trabajar con más probalidades

Palomas Mensajeras

Sistema de viudaje rotativo

Reajuste sistema de viudaje rotativo para el año 2006

El año 2005 he hecho viudaje rotativo (macho y hembras) por primera vez y en vuelo marítimo y a pesar que no me ha ido mal he cometido algunos errores que ha afectado al rendimiento óptimo que esperaba de ellos e incluso he tenido más perdidas de las presupuse por lo he preparado un nuevo plan de actuación que confío me permitirá mejorar todavía más mis resultados deportivos el año 2006.

Seguidamente explico con sumo detalle el sistema que intenta contrarrestar, minimizar o superar los errores cometido en este ultimo año-2006:

1º.-Antes de juntar las palomas haré un tratamiento de vermes, tricomonas, coccidias y del aparato respiratorio: 1+7+2+5= 15 días. Vacunaré de viruelas-difteria después de la muda y del tratamiento anterior. He incluido una cura del aparato respiratorio al ser imprescindible en Baleares por la humedad y al viajar en invierno.

2º.-Seguiré con el viudaje rotativo con mis 20 machos y mis 20 hembras (30 palomas adolescentes y 10 adultas) pero con algunos cambios con respecto al año 2005 para intentar mejorar la eficacia y reducir pérdidas (eficiencia). Me he dado cuenta que el día del enjaule los machos no pueden ver a sus hembras para que no vayan excitados que les perjudicaría al ser enjaulados en las mismas jaulas que van los machos al natural e incluso alguna vez pueden por error ponerse alguna hembra en las jaulas de los machos y esa situación acabaría con la preparación semanal del viudo. Sin embargo las hembras pueden estar el día del enjaule un rato con macho e incluso rinden mejor, aunque las primeras sueltas no es imprescindibles.

3º.-A finales de Noviembre juntaré las palomas de viaje y algunos criarán un pichón y quizás otras incubarán huevos. Si tengo la suerte que todos puedan tener pichones, a los 12-15 días de edad pondré las hembras en su palomar con un pichón y los machos cuidarán del otro pichón. recordemos que el palomar de macho es idéntico al de las hembras. Cuando el pichón tenga unos 22-25 días los quitaré y es cuando empezará a ser viudos y a las dos semanas podrán ya competir en las primeras sueltas, pues habrá aprendido lo que es ser viudo/a con algunas sueltas que habré hecho de corta distancia en Menorca. Juntaré al mismo tiempo los reproductores para asegurar más huevos fecundados para los viaje pero protegiendo el frontal del palomar reproductor y quizás podré calefacción o lámparas infrarrojas. Al juntar los de vuelo hay algunos que rompen los huevos por alguna pelea o algunos huevos no son fértiles por lo que podré poner algunos de las parejas reproductoras si los junto al mismo tiempo.

Pondré en los ventanales abiertos de cada palomar cortinas opacas para que no vean al exterior pero entre el aire sin corriente. Me he dado cuenta que no podía tener en invierno el palomar cerrado a pesar de tener un buen tiro natural y con ello evitaré problemas respiratorios y tendrán más vitalidad.

4º.- Una vez que estén viudos, las hembras comerán y beberán en su nido y estarán cerradas todo el día, salvo en el vuelo diario que hagan de una hora.

Las viudas que no concursen en la semana entrante comerán solo depurativo, el resto comida de competición salvo el día de regreso y siguiente día que comerán depurativo con levadura de cerveza y ajo. La vitamina base será Vitin de Chevita.

El año 2005 tuve las hembras en su nidos abiertos y al final se emparejaban algunas y además daba la misma comida a todas, independientemente de si iban a concursar o si no lo hacían. Con el nuevo sistema aunque me de algo más de trabajo podré controlar una a una cada hembra tanto en su salud como en su alimentación y los restos preventivos, que serán mínimo, los podré hacer de forma individual.

5º.- Me gustaré unos 5 machos y unas 5 hembras para contentar las palomas que a su regreso de un concurso no llegue su pareja o tarde en llegar. Dichas palomas habrán hecho (corta distancia) en otoño-2005 y serán de mis mejores parejas contrastadas para el siguiente año poderlas viajar como adultas en fondos y sobre todo gran fondo.

6º.- El día del enjaule, tanto a los machos como a las hembras se les podrá el plato girando boca arriba durante unos 15 minutos y no se verán entre ellos y al regresar estarán juntos hasta el anochecer. De esa forma van motivados y no excitados.

Quizás en algún caso excepcional algunas hembras antes de ser enjauladas tendrán la vista de algún macho de los que no concursan pero no podrán montarlas y estarán unos 15 minutos juntos. He observado que las hembras van bien si les visita un macho antes del enjaule y es idóneo para los fondos y gran fondo, aunque para estas sueltas y especialmente en gran fondo rinden más si van al natural.

7º.- Para gran fondo procuraré llevar solo adultas que hayan hecho medio fondo el año anterior y a ser posible que el día del enjaule tenga un pichón de unos 3-4 días o como mínimo huevos de unos 13 días. Si viajo alguna con huevos en tal caso puede ir a gran fondo la pareja entera, pues es una buena posición para ambos. Para el campeonato de As-Fondo, intentaré poner una o dos extraordinarias hembras adultas que el año pasado hicieron medio fondo, y este año hagan (fondo) + Gran fondo. He de elegir las mejores para tal fin.

8º.- Para fondo, por ejemplo, procuraré llevar algunas adultas que el año pasado volaron bien y rápido, y algunas del año, de parejas muy segura. Procuraré llevar 5 palomas designadas de gran clase.

9º.- Para fondo y especialmente en gran fondo procuraré llevar más hembras que machos.

Este año he podido constatar que las hembras son más regulares e incluso más rápidas que los machos, debido fundamentalmente a que compite en invierno y en vuelo marítimo, cosa que ocurre en el continente, aunque siempre las hembras viudas o al natural destacan en gran fondo.

Palomas Mensajeras

El control de la flora intestinal como barrera antiinfectosa

Desde toda mi vida que tengo palomas mensajeras he sido un luchador nato contra las infecciones y he procurado que siempre mis palomas estén supersanas pues para mi es el primer requisito para poder triunfar en el deporte de competición. Por ello desde hace muchos años he ido comprando los mejores libros extranjeros que tratan sobre enfermedades y la forma de combatirlas. No fue una tarea sencilla y me costó mucho el saber controlar la salud de las palomas con una adecuada profilaxis durante todo el año, pero hay en día me defiendo bastante bien gracias a una profilaxis adecuada durante todo el año, vacunando de todas las enfermedades víricas y utilizando lo mejores productos naturales que hay en el mercado a favor de la salud e inmunidad natural, que hace que por lo general están muy sanas y con gran vitalidad, como defensa ante las posibles infecciones externas. Sol utilizo los antibióticos recomendados por los mejores laboratorios si la paloma está enferma seriamente pues si es algo leve también lo combato con productos naturales.

Al principio de mi vida colombófila empecé vacunando mis palomas de todas las vacunas existentes, es decir, Salmonelosis, Paramixovirosis y Viruela-Difteria. Fue un paso muy importante pues nunca tuve nada parecido. Luego estudié sobre los probióticos y los prebióticos y empecé a darles yogurt, aceite de ajo y levadura de cerveza, y como comida prebiótico les daba depurativo mezclado con levadura de cerveza y jugo de ajo, el del regreso de un concurso y al día (destacando como prebióticos los cereales como trigo, la cebada y el dari), sin olvidarme del complejo B (extraordinario elixir como es el caso de la vitamina Vitin de Chevita, nunca igualada). Con ello noté una gran mejoría pero no era suficiente y tenía que encontrar algo natural que protegiera e impidiera en la mayoría de los casos la entrada de bacterias malignas. Buscando productos naturales que beneficiaran todavía más la flora intestinal encontré de los laboratorios Oropharma productos milagroso llamado Ecocure que contiene esencias de orégano y ácidos orgánicos naturales que mejoran el agua bebida, es decir anti-infeccioso, y es una barrera contra las infecciones intestinales bacterianas (E-Coli, Salmonela, Colibacilosis, Adenovirus, etc.). al producirse un PH algo ácido que impidan vivir y procrearse las bacterias malignas, por lo que en consecuencia produce un aumento de las defensas naturales y con ello de la inmunidad natural.

Con el Ecocure dado desde que se destetan los pichones y durante dos días por semana es muy difícil que las palomas enfermen si hay higiene adecuada sin superpoblación.

Otro producto natural del laboratorio Oropharma es el Orovital que contiene Echinacea y Ginsenc con efectos biológicos extraordinarios,mejorando la buena condición y resistencia contra enfermedades. Lo suelo dar uno o dos días a la semana.

Cuando creía que ya lo tenía todo más o menos controlado, me fui a vivir a Menorca y me encontré con otro problema serio y grave: Casi todas las palomas en Menorca tenían durante el verano y/u otoño el aparato respiratorio en malas condiciones debido a la humedad y a que viajamos en invierno, destacando como infección respiratoria la Rinitis (Coriza) la cual va muchas veces acompañada de Ornitosis. Entonces tuve que empezar con antibióticos de la casa Chevita: Aviosan y/o Chevimulin-t (sin duda los mejores del mundo) para combatir el mal. Una vez solucionado el problema controlé la situación con producto no antibiótico y natural denominado Alacoril del laboratorio Moureau que que consiste en una infusión de hierbas naturales expectorantes y lo doy todo el año 2 o 3 días por semana y de esa forma evito por lo general cualquier problema respiratorio y al no afectarles en la condición física ni en la salud es lo ideal en cualquier época del año pues además no crea adicción ni afecta al buen estado de la paloma en la competición ni en la cría, al ser un producto natural.

Recordemos que los antibióticos solo han de usarse si está declarada la enfermedad y el resto de productos antibacterianos y de procedencia natural los usaremos con frecuencia al no dañar a la paloma, pues más vale prevenir que curar.

Lo importante a tener en cuenta es que cumpliendo con una profilaxis adecuada durante todo el año podemos dar a las palomas productos naturales que mantienen y fortalecen la flora intestinal manteniéndola en perfectas condiciones y de esa forma la entrada de bacterias malignas se encuentra con una pared casi infranqueable y la paloma se ve capaz de luchar con más fuerza frente a infecciones bacterianas y víricas.

El Adenovirus o enfermedad de la paloma joven cada día se extiende más en los palomares y no hay todavía ninguna vacuna para prevenirlo y por eso deberíamos dar estos productos que recomiendo u otros similares que ponen en jaque mate a el E-Coli y la Colibacilosis, que son los causantes o las vías de entrada a través de la flora intestinal del Adenovirus y la Salmonelosis, entre otras enfermedades bacterianas como es el caso de la Coccidiosis y que por afinidad puede4 inducir a la Paramixovirosis.

Si las palomas no tiene en perfectas condiciones la flora intestinal cualquier situación de stress (cría, la fase de destete, muda, competición, exposiciones, vacunación, etc.) puede llevarnos a cualquier epidemia en el palomar. Por eso antes de vacunar las palomas asegurémonos que están en perfecta condiciones de salud.

Como corolario a lo tratado quisiera enfatizar que todo lo que he explicado no sirve de nada si no hay una perfecta higiene del palomar durante todo el año y si hay superpoblación, por lo que recomiendo que no haya más de 2-3 palomas por metro cúbico de palomar y se limpien los palomares como mínimo una vez al día, y por supuesto como profilaxis básico se vacunen las palomas cada año de Salmonelosis, Paramixovirosis y Viruela-Difteria, con la precaución de asegurarnos que antes de vacunarlas estén sanas, o de lo contrario pueden enfermar gravemente, no solo bajo el punto de vista bacteriano sino incluso vírico.

Palomas Mensajeras

¿Cómo las palomas mensajeras leen e interpretan el campo magnético de la tierra para su correcta orientación

Estudios científicos recientes han desvelado una sustancia situada dentro de los ojos de las palomas que son sensibles a los campos magnéticos.

Cuando las palomas puestas a prueba tenían imanes pequeños unidos a sus cabezas de modo que el cerebro estuviera dentro del campo magnético del imán, la capacidad autoguiada hacia el palomar fue casi nula. Algunas palomas con dicho imanes llegaron a perderse cuando soltadas a menos de dos kilómetros del palomar y tuvieron que ser recuperadas manualmente. Estas mismas palomas con anterioridad habían respondido con éxito en distancias de 400-600 km. Claramente los campos magnéticos creados por los imanes que estaban unidos a ellas demuestran que el magnetismo es la fuerza que les influye.

Otra prueba consistió en colocarles a las palomas una sustancia opaca en el ojo, permitiendo que la paloma viera solamente la sombra del cielo o de la tierra. En todos los casos, las palomas regresaron a su palomar desde distancias de más de 200 km.

Es obvio que las palomas fueron capaces de leer el campo magnético de la tierra para interpretarlo correctamente para regresar a su palomar y que la vista o luz natural tiene poco que ver para tal fin.

El conocimiento y certeza que la paloma tiene un receptor capaz de recibir la información que permite que navegue, y que una física del ojo de los pájaros se sensibles a estas fuerzas magnéticas, hizo que muchos colombófilos empezaron a buscar esa característica sensible dentro del ojo de la paloma. Estos estudios ahora están siendo investigados por científicos de varios países. Recientemente se ha podido constatar que algunos pájaros y por supuesto las palomas pueden ver las estrellas con luz del día.

Desde hace más de 40 años, muchos colombófilos saben que existen algunas características en los ojos de las palomas. Estas características demuestran fundamentalmente que el círculo que rodea la pupila del ojo es de suma importancia, tanto en su definición como en su colorido. Como regla general cuando más grueso y ancho sea el círculo de adaptación, más fiabilidad tiene la paloma para orientarse correctamente hacía su palomar.

¿Es sustancia situada en el círculo de adaptación, llamado también signo del ojo o signo de calidad, que hace que las palomas sean sensibles a los campos magnéticos y en función de la calidad del círculo de adaptación se orienten mejor o peor para regresar a su palomar?

El color del ojo parece no tener ninguna influencia en estas bases y pruebas científicas pero parece ser, según observaciones, que un buen colorido del ojo da más probalidades en producir la progenie con un color y con las mismas características de ojo similares. Si el padre de la paloma es un gran viajero....entonces uno estará tentado en intentar criar palomas con estas características del ojo. La genética también tiene mucho que ver en la transmisión de ciertas características del ojo. El rendimiento o cualidad deportiva de una paloma va generalmente de la mano con esta transferencia y la de las características físicas. Cualquier camino y seguro para poder tener acceso al potencial de una paloma y aumentar la probabilidad del éxito en nuestro deporte es digno para tenerlo en cuanta. No desaprovechemos la ocasión que nos brinda la ciencia.

Palomas Mensajeras

Control de palomas

Cada día auscultaremos las palomas, observaremos la parte interior de la boca, los excrementos de la noche han de ser bolas a primera hora de la mañana y estar apelmazados entre si con plumón adherido, señal que han descansado bien sin problemas de ácaros ni de cualquier tipo de infección bacteriana.

Supongamos que tenemos controlado el palomar reproductor bajo el punto de vista profiláctico. Veamos cómo controlar la salud de los pichones destetados (edad: 23 a 25 días). Para ello, una vez destetados, los vacunamos de paramixo y viruelas con una vacuna bivalente Colombovac, y los colocaremos en un palomar exprofeso para pichones destetados, sin compañeros de mayor edad o como máximo con otros pichones no mayores de 3 meses. Cuando los pichones tengan dos o tres meses, pasarán a otro palomar de pichones de mayor edad.

Es asombroso como pichones de sólo 23 días comen enseguida y no pierden peso, mientras que si los destetamos a los 30 días o más son más perezosos, pierden peso y hasta pueden enfermar.

Recordemos que siempre que se quiera vacunar una paloma tenemos que asegurarnos que no está afectada de bacterias patógenas ni tiene ningún virus, ya que de lo contrario puede ser fatal. Por ello haremos un control por veterinario.

Una vez vacunadas, les daremos un polivitamínico rico EB12 (Chevita u otro) y seguiremos dando 150 mgr. de trifosfato cálcico hasta que tengan unos 35 días. La comida será para pichones, es decir rica en leguminosos. Les podremos tres tipos de grit (cascarilla, piedra picoré y multimineral) el cual será renovado cada semana, ya que al ensuciarse de polvo y suciedad, lo aborrecen (sentido de supervivencia).

Una vez tengamos tres meses de edad se les dará 50% pichones + 50% concurso, y en la época de muda (Junio-Diciembre), comida de muda.

En el primer año de nacimiento todavía no tiene suficiente inmunidad (resistencia) a las numerosas infecciones por lo que es fundamental tener el palomar limpio y pocas palomas. Cada semana desinfectaremos los bebederos y comederos y cada mes desinfectamos el palomar. Baño cada semana con sales de baño e insecticida adecuado.

Durante el verano cuidaremos los pichones como si fueran nuestro propios hijos con vuelos diarios y a partir de 3 o 4 meses entrenamientos cortos en las cuatro direcciones cardinales (5 km., 10 km., 40 km., 60 km., 100 km.). estas sueltas tienen único objetivo desarrollar su sentido de orientación y no como muchos hacen el de eliminar pichones por tener superpoblación. Las sueltas serán repetidas 2 o 3 veces e iremos avanzando lentamente con sueltas en buen tiempo atmosférico, soleado, poco viento racheado y sin excesivo calor (menos de 25º C); en verano sobre las 7h a 9 h.

Cuando tengamos unos 4 meses separaremos los sexos con el fin de que sigan desarrollándose bien, muden correctamente en cuanto a calidad y rapidez y vuelen con más alegría alrededor del palomar.

En verano y con mucha humedad salina (Baleares, Canarias) cuidaremos las vías respiratorias con productos comerciales basadas en extractos o infusiones de hierbas que se ponen en los bebederos dos días por semanas. Notaremos el paladar abierto y rosado y que vuelen (sin exceso de calor, menos de 25º C) a mucha altura, que evidencia lo beneficios que es. Así mismo para mejorar la calidad del nuevo plumaje les daremos té un día por semanas y como postre unas semillas de linaza.

Cada 3 semanas un sobre en 6 litros de agua de Micosan-t (Chevita) para aseguramos que no cogen ninguna infección bacteriana y además es beneficioso para la renovación de la pluma.

Una vez hayan mudado (Noviembre-Diciembre) control veterinario y tratamiento específico si lo requiere.

En los meses de Otoño-Invierno hay que conseguir que en el palomar hay renovación de aire (sin corriente de aire), captación máxima de las pocas horas solares controlando ventanas y tejado corredizos.

Limpieza profunda de los excrementos y polvo dos veces por día, 2 palomas por metro cuadrado, sexo separados, comida depurativa, té depurativo,sin olvidamos de dar cada tres semanas Micosan-t en 6 litros de agua.

Comprobaremos semanalmente las vías respiratorias y si están cerradas o están algo constipados les daremos inficiones de hiervas con propiedades contra los bronquios, flemas, etc. Como preventivo se puede dar dos veces por semanas ya que al no ser antibiótico no les perjudica y las mantiene inmunes de estas dolencias.

En días fríos, húmedos y ventosos no deben salir a volar pero ventilaremos los palomares dos veces al día, manteniendo muy limpios los palomares. Es esta época es crítico mantener la salud para que en primavera se encuentren fuertes y vigorosos por lo que superpoblación está totalmente prohibida. Al empezar los entrenamientos con la sociedad empezarán con 50% o + 50% (D=depurativo, C=concurso=sport) y a partir de una hora de vuelo iremos disminuyendo el depurativo hasta dejarlo en un 10%. El día de regreso 100% o con levadura de cerveza + limón, glucosa + electrolitos en el agua. Día siguiente Micosan-t en 6 litros de agua + té, 50% o + 50% C con levadura de cerveza + ajo, así como el tercer día (sin Micosan-t) y en el agua un multivitamínico.

Tres o cuatro últimos días, 100%C y tres días antes del enjaule tratamiento dé las vías respiratorias; el día antes del enjaule vitamina EB12 en el agua.

Durante toda la competición el único antibiótico que tomará será Micosan-T muy diluido (6 litros de agua),salvo cada 3 o 4 semanas que en su lugar se les dará contra las tricomonas.

Científicamente se ha demostrado que en un palomar limpio, sin polvo, aireado, bien orientado y con rejillas en el suelo, no pueden las palomas tener coccidias ni vermes. Además con el control de las tricomonas cada mes, se controlan las coccidias, manteniéndola a un nivel no patógeno.

Finalmente adjunto unos cuadros por semana y días como orientación a todo colombófilo en función de la distancia de la suelta y lo que es más importante, de las horas reales de vuelo. Pueden haber infinidad de combinaciones en función del tipo de mezcla de la comida y de los productos utilizados, pero lo importante es entender que cuando llega la paloma de concurso ha de recibir una comida muy rica en fibra y de fácil digestión (depurativa) con ingredientes suplementarios como la levadura de cerveza con limón o yogurt para regenerar la flora intestinal y en el agua productos reconstituyentes de las sales minerales (electrolitos) y energía muscular recuperadora (glucosa).

Es imprescindible que al segundo día de regreso tomen un antibiótico polivalente que limpié la paloma de cualquier microorganismo y que al mismo tiempo tenga el mínimo efecto secundario nocivo y ayude a recuperar la forma. Entre muchos productos existentes en el mercado uno de los mejores es el Micosan-t de la casa Chevita (alemán)

Cuidado con las vías respiratorias que es otra causa de muchas pérdidas. Daremos infusiones de hierbas expectorantes dos o tres días por semana. Yo acostumbro además d darles unas gotas nasales y oculares antes del enceste y a su regreso, pero no es imprescindible si se dan las hierbas mencionadas.

Uno o dos días antes del enceste les daremos vitamina EB12 en el agua o individualmente en capsulas.

Como dije, los primeros días relajación máxima intestinos y órganos, con comida depurativa, seguido de comida rica en leguminosos (40% y el último día, comida rica en hidratos de carbono (60%) y sólo un 20% de leguminosos con el fin de que completen sus reservas con hidrocarbonados (azúcares). Un grano muy importante como rico en azúcar (glúcidos) y digestivo es el maíz. Recomiendo añadir un 20% de arroz con cascara rico en vitamina B, digestivo, refrescante y relajante, fundamentalmente en sueltas de fondo-gran fondo y temperaturas superiores a los 25º C.

Palomas Mensajeras

El palomar

Sin polvo, rejillas en el suelo, y dos palomas por metro cuadrado. ¿Cuantos colombófilos en todas las estaciones del año cumplen lo anterior? Por mi experiencia diría que un 30%. ¿Cuántos colombófilos se preocupan de sus palomas seriamente durante todo el año? ¿Verdad que la mayoría sólo en la época de concursos? ¿Que me decís sobre la reproducción? ¿cuantos se aseguran que antes de juntar las palomas estén sanas bajo un control riguroso del veterinario?

¿Cuántos saben mantener sanos los reproductores con comida adecuada, grit adecuado de diferentes variedades, polivitamínico, control veterinario, baño cada semana, vuelos regulares, limpieza continua, pocas parejas cuyos pichones reciben todas las atenciones diarias necesarias.

¿Que calidad de pichones se pueden obtener si no se cumple lo anterior?

Hay colombófilos que me dicen: El año pasado tal pareja me dio muy buenos pichones y este año no me ha dado ni uno de calidad. ¡Seguro que la rezón es que su cuidado y salud no eran perfectos!.

A veces he visto palomas reproductoras con el plumaje sucio, seco y con más de 100 gr. de exceso de peso y me asombro que este colombófilo pueda sacar algún pichón de provecho, pero de lo que estoy seguro es que poco sacará de bueno y que los reproductores a los 8-10 años ya no fecundarán los huevos o darán pichones de baja calidad.

Mis reproductores vuelan todos los días, comida individualizada y baño semanal. Por eso es que algunos con más de 14 años (hembras y machos) me dan pichones vigorosos y con la misma calidad que sus progenitores, a pesar de utilizar una consanguinidad muy cercana.

Antes de juntados los vacuno contra la paramixo y la salmonela y les doy comida de cría, y cuando han hecho los huevos, 50% D+ 50% C para que se limpien de las toxinas (proteínas) y no engorden. Cada 3 o 4 semanas controlo las tricomonas. Cuando los pichones tienen unos 7 días, hasta su destete, (23 días), reciben 150 mgr. de trifosfato cálcico. Las hembras,cuatro o cinco días antes de hacer los huevos y hasta una semana después de haberlos hecho, reciben 150 mgr. de trifosfato cálcico para ayudar a la formación del huevo y ayudar a que cierren la pelvis.

Los machos, a partir de 8 años de edad, toman al aparearse y hasta que la hembra pone los huevos, una perla de vitamina E.

Es fundamental que los reproductores tengan mucho espacio libre en el palomar con nidos amplios y sin que se molesten entre ellos. En un compartimiento de 12 m2 no pueden haber más de 10 parejas reproductoras. Fijaos que sin una reproducción sana y de calidad el resto (pichones y competición) no sirve de nada. Muchos colombófilos extranjeros abusan de los medicamentos y cuando compramos sus pichones lo que hacemos es entrar en nuestro palomar palomas que potencialmente hablando son capaces de transmitir enfermedades víricas y pueden ocasionar problemas irreversibles. Por eso que al adquirir cualquier paloma ha de pasar la cuarentena y control veterinario. Estarán bien ubicados en un palomar aparte durante un mínimo de 2 a 3 semanas y se les hará un control bacteria no y vírico, incluyendo un análisis de sangre. Una vez asegurado que la paloma no puede contaminar a las nuestras, ya podrá pasar a los otros palomares de vuelo o de reproducción.

Hay pocos colombófilos que saben de inmediato cuando una paloma tiene algún problema de salud casi imperceptible pero que detectado a tiempo puede ser controlado con eficacia. Para ello es indispensable tener pocas palomas y ser capaces de controlarlas una a una varias veces al día.

Palomas Mensajeras

Criterios de selección de pichones

Cada año criamos muchos pichones pero pocos colombófilos son capaces a los tres meses de edad de hacer una primera selección a la mano con lo que llenamos nuestros palomares con muchas mediocres, esperando seleccionarlas al año siguiente en los concursos de nuestros clubs. Para los que no se atreven a seleccionarlos en las manos es imprescindible hacer sueltas de pichones en su mismo año de nacimiento.

Aunque considero muy beneficioso las sueltas de pichones, voy a indicar una serie de consideraciones que nos informará de la calidad de nuestros pichones y por supuesto y en consecuencia, de nuestros reproductores.

Veamos en primer lugar como reconocer las cualidades de un buen palomo:

Empezamos por su carácter, deberá estar bien relajado ya que un palomo con corazón bravo no ha de temer que su cuidador lo maneje entre sus manos, pues es suficientemente inteligentes para saber que no le vamos a hacer daño. Cuando le abrimos el ala no tenemos que notar ninguna resistencia.

Los músculos a cada lado de la quilla han de dar la sensación de una pelota de goma. Si se colocan los dedos sobre ellos notaremos que vibran. Dicha vibración es señal de que tienen una buena constitución. Cuando los órganos funcionan correctamente, la sangre es de color rosa.

El plumaje será suave y sedoso.

El ojo si se observa minuciosamente será brillante, y los círculos del ojo estarán bien definido y penetrante. Abriéndole el pico, observaremos que es de color rosa suave. El agujero en forma de óvalo situado en la lengua, por el cual respira, no se moverá prácticamente y la lengua estará quieta y plana.

Cuando se les coge entre las manos sentiremos su perfecto equilibrio y la cola estará recta con respecto a su cuerpo.

Los hueso darán la sensación que son gruesos y fuertes, en especial la pelvis y la unión entre la quilla y la pelvis ha de ser perfecta, dando la sensación que son una misma cosa, sin separación entre ellas.

Veamos los defectos de un mal palomo, aunque por analogía se comprende que son las que no cumplen con lo anteriormente dicho. El palomo malo tendrá un carácter nervioso y con tentación a quererse salir de nuestras manos.

Sus músculos serán tensos y duros y al querer abrirle un ala ofrecerá resistencia y al soltarla la cerrará de golpe.

Con el palomo en las manos, la cola la tendrá hacia arriba o en la mayoría de las veces, hacia abajo, signo de que la paloma está desequilibrada. El plumaje será áspero debido a una mala circulación de la sangre, así como sus ojos estarán tristes y sin brillo.

Abriendo el pico, la garganta estará inflamada y de color rojo. El agujero de la lengua deja de ser óvalo y es redondo y más grande y estará continuamente abriéndose y cerrándose. La lengua estará en continuo movimiento hacia arriba y hacia abajo debido a la respiración defectuosa.

No obstante muchas veces los problemas respiratorios son por un exceso de peso.

Un palomo muy nervioso, su pupila varía de tamaño continuamente, y su vida deportiva se acaba en una suelta algo dificultosa.

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El ojo

El ojo se compone o divide en 5 círculos.

Círculo de la pupila.

Círculo de adaptación.

Círculo de correlación (de la pupila al perímetro).

Círculo del iris.

Círculo de la salud (este circulo algunos también lo miran como de reproductor.

Espero que esto aclare sus dudas.

Un palomo para estar en el palomar de cría debe tener las siguientes cualidades en el ojo.

*5 Círculos perfectos.

*El círculo de adaptación y el perímetro necesitan ser del mismo color.

*La pupila debe ser reactiva a la intensidad de la luz y debe ser pequeña.

Los palomos para el vuelo no necesitan tener los 5 círculos!

La pupila.

*Pequeña y reactiva a los cambios con la intensidad de la luz.

*Como la pupila o el círculo de correlación se agrandan el perímetro se ara angosto.

*Mirando al músculo del sphrinter en la periferia de la pupila con una lupa no nos permitirá juzgar la estructura correctamente y por lo tanto es perdida de tiempo.

El círculo de adaptación.

*Claro hacia fuera en reproductores puros.

*El signo de volador es el segmento negro superinpuesto.

El círculo de correlación.

*De la pupila al perímetro

*El círculo de adaptación y el iris son súper impuestos ahí, si la visibilidad (del círculo de adaptación a el iris) círculo de correlación es muy ancho, ese palomo será bueno para los vuelos de velocidad o cortos únicamente.

El iris.

*Apareando ganador con ganador con ojos amarillos dejaran hijos con el iris espeso.

*Apareando ojo perla con ojo perla dejaran hijos con iris ralo y con gaps -no aptos para vuelos de fondo o vuelos duros.

Algunos consejos para criar:

*Nunca aparear 2 ojos perlas juntos porque se incrementa la velocidad y la vitalidad pero a costa de la habilidad de orientación.

*Apareando 2 con ojo anaranjados dejaran hijos lentos porque la estamina y la habilidad de orientación se incrementarán pero a costa de vitalidad.

*Juntando ojo anaranjados con ojo perla pueden resultar en hijos con más velocidad, estamina, habilidad de orientación y vitalidad

*Juntando 100% ojo perla con signo de vuelo con 100% ojo anaranjado con signo de vuelo dejaran hijos puros para vuelos, no bueno para reproductores.

*Mejor es criar palomos con propósito dual que voladores puros, los palomos de propósito dual después de su carrera como voladores los podre,os retirar como reproductores. Para hacer esto, necesitamos poner palomos juntos que el signo de voladores no exceda el 100%.

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La preparación de la paloma para un gran fondo

Voy a explicar el método alimentario y atlético para una paloma concurse en sus mejores condiciones metabólicas y atléticas en una prueba de gran fondo estudiando y experimentado por mi durante muchos años con buenos resultados:

Partiremos que la paloma tiene como mínimo dos años y es el segundo o más años que compite. Además ya ha realizado algunas sueltas de corta, media y fondo en años anteriores para la preparación de un gran fondo (distancias entre los 700 y los 1100 Km.

Una vez la paloma ha competido en cuatro o cinco sueltas en distancias comprendidas entre 100 y un máximo de 500-600 Km. (estas sueltas son solo para la preparación de los grandes fondos) es el momento de aplicar el sistema que a continuación menciono.

1º. Para afrontar un gran fondo, la paloma ha de dejar competir como mínimo durante dos semanas.

2º. Durante los primeros diez días la paloma es alimentada por la mañana con comida depurativa y por la tarde con comida de competición. Con la siguiente precaución en los primeros días:

El primer día de llegada de un fondo (día cero), en la comida le añadiremos levadura de cerveza y ajo y en el agua electrolitos y glucosa. El segundo día les daremos en el agua productos contras las tricomonas, coccidias y coriza junto con aminoácidos.

El tercer día un buen polivitamínico en el agua y en la comida levadura de cerveza con ajo.

El cuarto día les daremos TE con bicarbonato sódico (una cucharita por litro), para limpiar los riñones.

El resto de días de los diez mencionados, les daremos la comida indicada y agua limpia.

3º. Una semana antes del enjaulamiento le haremos un entreno particular de unos 100-150 Km., eligiendo un buen día.

4º. Los cuatro últimos días de la fecha del enjaule les daremos comida de competición por la mañana y por la tarde comida Súper-Dieta compuesta por carbohidratos y granos muy ricos en grasa. El último día anterior al enjaule les daremos un polivitamínico rico en vitamina E y B.

5º. Es primordial que la paloma vaya al enjaule en las mejores condiciones de motivación y al mismo tiempo muy relajada y nunca excitada, por lo que actuaremos adecuadamente según el sistema de de vuelo que utilicemos (natural, Viudaje, Celibato, etc.

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Programa para criar un macho semental

Hay algunas formas adicionales de sacar pichones de nuestros machos especiales. El lugar que tengamos disponible determinara el número de pichones que podremos sacar así como también cuantas parejas de nodrizas podremos tener.

***Sistema # 1***

Digamos que tenemos de reproductores a los cuales les queremos sacar pichones para nuestro equipo de vuelo. Cuando los apareemos juntamos 4 parejas, y esperamos 6 o 8 días luego apareamos las otras 4 parejas. Si tenemos todas las 8 hembras del mismo color sería lo mejor---pero si tenemos 4 azules y 4 cheker---esto trabaja también. Con algo de suerte el macho que vamos a usar para el método de "semental" no le importara que color sean las hembras.

En este escenario necesitamos al menos 9 compartimientos (nidos) idénticos.Uno para el macho semental y los otros 8 para las 8parejas.

Cuando las primeras 4 parejas allan criados a sus respectivos pichones por cerca de 14 días o el macho empiece a llamar a su hembra---saque a el macho y los pichones a un palomar separado de las hembras.

Dejar a las hembras solas en el compartimiento con todo y cazuela o (nido) por 2 o 3 días---por lo pronto tenemos ya que tener 4 hembras solas. Empezamos ahora tendremos que llevar al macho semental con las hembras, nomas el suficiente tiempo para que las pise. Si al principio la hembra no acepta a el macho, mueva a el macho con la siguiente hembra. Después de unos 2 viajes---usualmente trabaja

Una o dos hembras en la mañana y las otras dos en el resto de la tarde. No deje a el macho estar con las hembras más de lo necesario porque no queremos que se aparee con ninguna hembra.

Desde que el segundo huevo esta fertilizado 4 horas después de que el primero a sido puesto---continuamos poniendo a el macho semental con las hembras únicamente el día que las hembras pusieron su primer huevo.

Luego sacar el primer huevo y marcarlo con lápiz y remplazarlo con un huevo falso podría ser de (madera).

La siguiente mañana, traiga de regreso a el macho original de la paloma con todo y sus respectivos pichones. El macho estará muy agresivo por una media hora más o menos pero para el tiempo que la hembra ponga su segundo huevo ya estará listo para continuar jugando el papel de papa de los huevos del macho especial.

Ahora nos podemos concentrar en las otras 4 parejas. Si usted repite este procedimiento una ves más usted puede obtener 16 pichones de los machos originales y 32 pichones del macho "semental". Un buen modo de calar a un macho especial mientras nos aseguramos de 16 pichones de nuestros machos reproductores.

****Sistema #2****

El sistema #2 requiere 4 individuos idénticos más el macho semental. Usted empieza poniendo 4 hembras (del mismo color si es posible) en los compartimientos, póngales cazuelas y popotes o cualquier material que ellos usen para hacer su nido en cada compartimiento.

En el segundo día usted traiga a el macho "semental" con la hembra #1 de 7:00 am a 9:00 am enseguida la hembra #2 de 9:00 am a 12:00 del mediodía, la #3 de 12 a 4:00 pm y por último la #4 de 4:00 pm a hasta el obscurecer.

Saque a el macho a su compartimiento durante la noche ---repita el procedimiento por los siguientes 8 o 10 días --- o hasta que cada hembra ponga su primer huevo.

Cuando el segundo huevo sea puesto ponga los dos huevos con los nodrizas para que ellos los encuben y posteriormente críen los pichones.

Ahora --- Hay que dejar a el macho en su compartimiento por 5 días y a las hembras en el compartimiento de ellas --- empiece la misma rutina y cerca de 3 semanas después que empezó usted tendrá 16 huevos,

Usted también necesita 8 parejas de nodrizas para la tercer semana.

Saque las 4 hembras originales y traiga las siguientes 4, devuelta trate de convinar los colores --- vaya con el mismo procedimiento anterior y en 6 semanas usted tendrá 32 huevos si todo sale bien. 8 parejas de nodrizas serán necesarias.

Después de 2 rondas del grupo #2 traiga al primer grupo 4 y continúe como antes y tendrá un total de 64 huevos en cerca de 3 meses y medio o quizás en menos. Del primero de enero al 10 de abril.

Se necesitaran cerca de 25 parejas de nodrizas para este sistema. Debido a que unas hembras ponen rápido y otras más tarde etc.

****Sistema #3 ****

Este sistema es el más popular:

Teniendo 55 compartimiento idénticos en los palomares de cría, es lo mejor y suficiente para los más pichones posibles de nuestro machos especiales.

Si ponemos las hembras en los compartimentos al empezar la primavera, me refiero a las hembras que criaron pichones la temporada anterior ----Estas hasta sin macho 8 de cada 10 empezaran a poner huevos en medio de 2 semanas (almenos que el clima este malo). Las que no demuestren interés en su nido les pondremos a el macho de la temporada anterior por 1 o 2 días ---- Esto usualmente funciona o trabaja para despertarlas ---- y sino es así las remplazaremos por otras.

Si usted revisa cada hembra digamos diariamente usted sabrá reconocer cuando traiga huevos. Cuando ellas estén a 4 o 5 días de poner su primer huevo empezaremos a ponerles a el macho semental únicamente el tiempo suficiente para que las pise ---- Saque a el macho y póngalo con otra hembra.

Devuelta nomas el tiempo suficiente para que el macho semental haga su trabajo.

Hay algunos machos que pisan hasta 5 hembras seguidas ---- la mayoría de los machos pisan a 2 y unos únicamente a una ---- espere una hora o más y luego póngales la segunda hembra etc.

Si usted tiene el macho semental correcto uno que no se aparie fácilmente y que no pelee a las hembras, usted podrá sacar muchos pichones con este sistema.

Por lo tanto si usted tiene 10 hembra y 15 pares de nodrizas es posible sacar de 20 a 30 huevos en 2 semanas de un solo macho. El 85 al 95% de los huevos serán fértiles.

Si el macho pelea a la hembra sáquelo y póngalo en su respectivo compartimiento hasta que se calme usualmente toma como una hora. Dele una cucharada de cáñamo/lino y cartamo y se pondrá normal y estará listo para la siguiente hembra.

Si tenemos 15 hembras ---- procurar poner las del mismo color en fila --- un día ponerlo con 6 o 8 azules y al siguiente, día con las cheker etc.

Una vez cada tercer día usualmente será suficiente ---- Si por algún motivo usted se equivoca y no le pone una hembra especifica por 48 horas antes de que esta ponga su primer huevo usted perderá el primer huevo pero el segundo será fértil. Aunque el macho la pise el día que ahiga puesto el primero.

****Después de todo****

El camino más seguro y facil es dejar a las hembras criar un par de pichones con otro macho. Cuando los pichones tengan 12 a 14 días de nacidos saque a los machos y sus pichones a otro palomar.

Enseguida la hembra continuará poniendo cada 10 o 12 días. Ponga a el macho semental con ellas 2 o 3 veces en las 48 horas antes de que pongan su primer huevo y usted podrá sacar 6 huevos de cada una en un periodo de 6 semanas.

Un total de 8 huevos no lastimarán a una hembra que este sana ---- siempre y cuando tenga a su alcance disponible calcio, vitaminas y minerales todo el tiempo.

Si aparece un huevo blando ---- saque a esa hembra y póngala en el palomar de las hembras por 2 o 3 semanas hasta por el resto del año en algunos casos.

****Medicamentos y salud****

Es importante mantener calcio y minerales todo el tiempo y vitaminas 2 veces a la semana y comida con un 16 a 17% de proteínas. Al macho semental le daremos una cucharada de lino/cáñamo y cartam, unas gotas de AVITRON 2 veces a la semana ---- esto alluda a los machos cuando están un poco viejos.

Cuando la temporada de cría allá terminado y todos los palomos estén en descanso antes de la pelecha hay que medicarlos de la siguiente manera:

(1) 5 días tratamiento para coccidias y tricomonas, seguido por vitaminas 2 días, ponerles levadura de cerveza y aceite de ajo en la comida una o dos veces a la semana para obtener plumaje de calidad ----para la cura podremos usar SULMET/EMTRYL RIDSOL trabaja muy bien.

(2) 8 días para paratyphoidea BAYTRIL trabaja bien pero es muy duro para el sistema y se podrá usar únicamente en casos serios) de cualquier modo dar vitaminas después de medicarlos por un día.

(3) Tratarlos unos días para problemas respiratorios. Darle 2 partes de AUREOMYCIN y una parte de TERRAMICINA más TYLAN el ajo es bueno también --- devuelta no olvidemos de seguir este tratamiento con 2 días de vitaminas.

(4) 2 días para desparasitar con 3 gotas de IVOMEC a cada paloma. O hay también cápsulas para desparasitar de la casa (DE WEERD) y se pueden usar durante las competencias sin efectos secundarios, dándoselas 4 o 5 días antes del vuelo) seguido el tratamiento con 2 días de vitaminas.

Ruego me disculpen si existen errores pero lo cierto es que estoy muy cansado de escrivir ya que soy muy torpe para esto pero lo ago con mucha voluntad.